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Dermocosmetics को कौन परिभाषित करता है? - भाग ⅱ

घटक शक्ति और सूत्रीकरण चुनौतियां: विज्ञान संचालित स्किनकेयर उत्पादों को कैसे लागू करें?

Dermocosmetics पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधनों से खुद को "उच्च सांद्रता" या "सरल योगों" के माध्यम से अलग करता है, लेकिन एक के माध्यम से उनके नाम के पीछे पूर्ण विकास प्रणाली "विज्ञान-चालित प्रक्रियाएं और प्रभावकारिता-केंद्रित परिणाम"।

जैसा कि रिपोर्ट बताती है, Dermocosmetics अनिवार्य रूप से एक विज्ञान-संचालित स्किनकेयर दृष्टिकोण है, जो लक्ष्य पहचान, तंत्र अनुसंधान, प्रभावकारिता सत्यापन और सूत्रीकरण डिजाइन के एक बंद-लूप सहयोग पर जोर देता है।

घटक स्तर पर, रिपोर्ट में बाजार में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कई प्रमुख एक्टिव्स को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें सैलिसिलिक एसिड, एज़ेलिक एसिड, नियासिनमाइड, हाइलूरोनिक एसिड, रेटिनॉल और इसके डेरिवेटिव, बेंज़ॉयल पेरोक्साइड, आदि शामिल हैं।

उनमें से, सैलिसिलिक एसिड 2024 में मुँहासे और केराटिन विनियमन के खिलाफ संयुक्त प्रभावों के कारण 2024 में सबसे संबंधित अवयवों में से एक बन गया है। के अनुसार सौंदर्य प्रसाधन व्यवसाय  डेटा, इसकी मासिक औसत खोज मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में 60,500 तक पहुंच गई।

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रेटिनॉल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए विटामिन ए एंटी-एजिंग अवयवों द्वारा पीछा किया गया, जो सेल रिन्यूवल को बढ़ावा देने और कोलेजन संश्लेषण को उत्तेजित करने जैसे बहुक्रियाशील एंटी-एजिंग लाभों के लिए मूल्यवान है।

स्थापित अवयवों से परे, रिपोर्ट दो बढ़ती सीमाओं को रेखांकित करती है:

एक बायोएक्टिव पेप्टाइड्स और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन का व्यवस्थित अनुप्रयोग है। पर शोधकर्ता ट्रांसएक्टिवा  नोट किया गया कि अक्षय जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संश्लेषित ये छोटे-अणु प्रोटीन त्वचा की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल कर सकते हैं, जिससे सूजन से राहत से लोच बढ़ाने तक। उनके पास प्लास्टिसिटी और माइल्डनेस दोनों हैं, और समस्याग्रस्त त्वचा, शिशु त्वचा और पोस्ट-लेजर रिकवरी की मरम्मत के लिए उपयुक्त हैं।

दूसरा एंटीऑक्सिडेंट सिस्टम और पर्यावरण रक्षा तंत्र का एकीकरण है। केली ए। स्किनकेयर और कॉस्मेटिक्स में विशेषज्ञता वाले एक रसायनज्ञ डोबोस का दावा है कि एस्कॉर्बिक एसिड और नियासिनमाइड जैसे एंटीऑक्सिडेंट डर्मोसेमेटिक्स में आवश्यक मुख्य घटक हैं। वे मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं, और त्वचा माइक्रोबायोम को स्थिर करते हैं। लेकिन उसने यह भी बताया कि स्थिरीकरण अभी भी मुख्य कठिनाई है, विशेष रूप से रूपांतरण दक्षता में और एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड और टेट्राहेक्सिल्डेसिल एस्कॉर्बेट जैसे विटामिन सी डेरिवेटिव की त्वचा सहिष्णुता, जिसे आगे सत्यापन की आवश्यकता होती है।

एक और महत्वपूर्ण आयाम सनस्क्रीन तंत्र है। Dermocosmetics लगभग "दैनिक रक्षा" क्षमताओं पर जोर देता है। फिर भी जैसा कि रिपोर्ट बताती है, वर्तमान में बाजार में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश यूवी फिल्टर दशकों पहले विकसित आणविक संरचनाओं पर निर्भर करते हैं, जो पर्यावरण प्रभाव, बायोडिग्रेडेबिलिटी और त्वचा की पैठ के संदर्भ में मुद्दों को प्रस्तुत करते हैं।

इसके अलावा, त्वचा माइक्रोबायोम में वर्तमान फॉर्मूला डिजाइन में गैर-नगण्य चर है। डॉ। न्यूमैन, संस्थापक Mymicrobiome , याद दिलाता है, "परिरक्षक, सर्फेक्टेंट, पीएच उतार -चढ़ाव, आदि, त्वचा माइक्रोबायोटा को काफी प्रभावित करते हैं। इसलिए, फॉर्मूलेटर को डर्मोकोस्मेटिक उत्पादों को डिजाइन करते समय घटक तालमेल के जोखिमों पर विचार करना चाहिए और एक प्रणालीगत परिप्रेक्ष्य से हस्तक्षेप करना चाहिए। "

विशेष रूप से पीएच नियंत्रण के बारे में, रिपोर्ट त्वचा की बाधा और माइक्रोबायोम पारिस्थितिकी को स्थिर करने के लिए 4.5-5.5 रेंज के भीतर डर्मोसेस्मेटिक्स को बनाए रखने की सिफारिश करती है घटक चयन को कम जलन क्षमता के साथ हल्के, कमजोर अम्लीय पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इसके अलावा, संपूर्ण सूत्रीकरण प्रक्रिया में माइक्रोबियल संगतता आकलन, स्थिरता परीक्षण, वितरण प्रणाली मूल्यांकन और प्रभावकारिता रूपांतरण दर मॉडलिंग सहित जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

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