Wer definiert Dermokosmetika? - Teil ⅱ
Herausforderungen für die Kraft- und Formulierung in Zutaten: Wie kann man wissenschaftliche Hautpflegeprodukte implementieren?
Dermokosmetika unterscheiden sich von traditionellen Kosmetika nicht durch "höhere Konzentrationen" oder "einfachere Formulierungen", sondern über a Komplettes Entwicklungssystem dahinter benannt "Wissenschaftsgetriebene Prozesse und effizienzorientierte Ergebnisse".
Wie aus dem Bericht hervorgeht, sind Dermocosmetics im Wesentlichen ein wissenschaftsorientierter Hautpflegeansatz, der eine Zusammenarbeit mit geschlossener Schleife der Zielidentifikation, der Mechanismusforschung, der Wirksamkeitsvalidierung und des Formulierungsdesigns betont.
Auf Inhaltsstoffebene listet der Bericht mehrere wichtige Aktiven auf, die auf dem Markt weit verbreitet sind, darunter Salicylsäure, Azelainsäure, Niacinamid, Hyaluronsäure, Retinol und seine Derivate, Benzoylperoxid usw.
Unter ihnen ist Salicylsäure im Jahr 2024 zu einem der am meisten besorgten Inhaltsstoffe geworden Entsprechend Kosmetikgeschäft Daten, das monatliche durchschnittliche Suchvolumen erreichte im vergangenen Jahr 60.500.
Gefolgt von Vitamin-A-Anti-Aging-Inhaltsstoffen, die durch Retinol dargestellt werden, geschätzt für multifunktionale Anti-Aging-Vorteile wie die Förderung der Zellerneuerung und die Stimulierung der Kollagensynthese.
Über festgelegte Zutaten hinaus unterstreicht der Bericht zwei steigende Grenzen:
Eine ist die systematische Anwendung bioaktiver Peptide und hydrolysierter Proteine. Forscher bei Transaktiva stellte fest, dass diese durch erneuerbaren Biotechnologie synthetisierten kleinen Molekülproteine die natürlichen Prozesse der Haut nachahmen können, von der Entlastung von Entzündungen bis hin zur Verbesserung der Elastizität. Sie haben sowohl Plastizität als auch Milde und eignen sich zur Reparatur problematischer Haut, Kinderhaut und Nach-Laser-Erholung.
Die zweite ist die Integration von antioxidativen Systemen und Umweltabwehrmechanismen. Kelly A. Dobos, ein auf Hautpflege und Kosmetik spezialisiertes Chemiker, behauptet, dass Antioxidantien wie Ascorbinsäure und Niacinamid wesentliche Kernkomponenten bei Dermokosmetika sind. Sie neutralisieren freie Radikale, mildern oxidativen Stress und stabilisieren das Hautmikrobiom. Sie wies aber auch darauf hin, dass Stabilisierung immer noch die Hauptschwierigkeit ist, insbesondere bei der Umwandlungseffizienz und der Hauttoleranz von Vitamin -C -Derivaten wie Ascorbylglucosid und Tetrahexyldecyl Ascorbat, die eine weitere Validierung erfordern.
Eine weitere kritische Dimension sind Sonnenschutzmechanismen. Dermocosmetika betonen fast immer "Daily Defense" -Funktionen. Wie aus dem Bericht hervorgeht, stützen sich die meisten UV -Filter, die derzeit auf dem Markt verwendet werden, auf molekulare Strukturen, die vor Jahrzehnten entwickelt wurden, wobei Probleme in Bezug auf die Auswirkungen auf die Umwelt, die biologische Abbaubarkeit und die Hautdurchdringung auftreten.
Außerdem ist Hautmikrobiom in der aktuellen Formel-Design nicht zu vernachlässigbarer Variable geworden. Dr. Neumann, Gründer von Mymicrobiom erinnert, "Konservierungsmittel, Tenside, pH -Schwankungen usw. beeinflussen die Hautmikrobiota erheblich. Daher müssen die Formulierer die Risiken von Inhaltsstoffsynergien und Störungen aus systemischer Sicht bei der Gestaltung von Dermokosmetikprodukten berücksichtigen. "
Insbesondere in Bezug Die Selektion in der Zutaten sollte leichte, schwach saure Substanzen mit geringem Reizpotential priorisieren.
Darüber hinaus erfordert der gesamte Formulierungsprozess komplexe Verfahren, einschließlich mikrobieller Kompatibilitätsbewertungen, Stabilitätstests, Bewertung des Bereitstellungssystems und der Modellierung der Konvertierungsrate der Wirksamkeit.
