Wie definieert dermocosmetica? - Deel ⅱ
Ingrediëntmacht en formuleringsuitdagingen: hoe door wetenschap gedreven huidverzorgingsproducten te implementeren?
Dermocosmetica onderscheiden zich van traditionele cosmetica niet door "hogere concentraties" of "eenvoudiger formuleringen", maar via een compleet ontwikkelingssysteem achter hen genaamd "Wetenschapgestuurde processen en werkzaamheidsgerichte resultaten".
Zoals het rapport aangeeft, zijn dermocosmetica in wezen een wetenschapsgestuurde huidverzorgingsbenadering, die een gesloten-lus samenwerking van doelidentificatie, onderzoek van het mechanisme, werkzaamheidsvalidatie en formuleringsontwerp benadrukken.
Op ingrediëntniveau vermeldt het rapport verschillende belangrijke actieven die veel worden gebruikt in de markt, waaronder salicylzuur, azelaiczuur, niacinamide, hyaluronzuur, retinol en zijn derivaten, benzoylperoxide, enz.
Onder hen is salicylzuur in 2024 een van de meest betrokken ingrediënten geworden vanwege de gecombineerde effecten tegen acne- en keratine -regulatie. Volgens Cosmetica -bedrijf Gegevens, het maandelijkse gemiddelde zoekvolume bereikte het afgelopen jaar 60.500.
Gevolgd door vitamine A anti-verouderingsingrediënten vertegenwoordigd door retinol, gewaardeerd voor multifunctionele anti-verouderingsvoordelen zoals het bevorderen van celvernieuwing en het stimuleren van collageensynthese.
Naast gevestigde ingrediënten onderstreept het rapport twee stijgende grenzen:
Een daarvan is de systematische toepassing van bioactieve peptiden en gehydrolyseerde eiwitten. Onderzoekers bij Transactiva merkte op dat deze kleine molecule-eiwitten gesynthetiseerd door hernieuwbare biotechnologie de natuurlijke processen van de huid kunnen nabootsen, van het verlichten van ontsteking tot het verbeteren van de elasticiteit. Ze hebben zowel plasticiteit als zachtheid en zijn geschikt voor het repareren van problematische huid, kinderhuid en herstel na de laser.
De tweede is de integratie van antioxidantensystemen en milieuverdedigingsmechanismen. Kelly A. Dobos, een chemicus die gespecialiseerd is in huidverzorging en cosmetica, beweert dat antioxidanten zoals ascorbinezuur en niacinamide essentiële kerncomponenten zijn in dermocosmetica. Ze neutraliseren vrije radicalen, verzachten oxidatieve stress en stabiliseren het huidmicrobioom. Maar ze wees er ook op dat stabilisatie nog steeds de belangrijkste moeilijkheid is, vooral bij de conversie -efficiëntie en huidtolerantie van vitamine C -derivaten zoals ascorbylglucoside en tetrahexyldecyl ascorbaat, die verdere validatie vereisen.
Een andere kritische dimensie zijn zonnebrandmechanismen. Dermocosmetics benadrukken bijna altijd de nadruk op de capaciteiten van "dagelijkse verdediging". Zoals het rapport aangeeft, zijn de meeste UV -filters die momenteel op de markt worden gebruikt, afhankelijk van moleculaire structuren die decennia geleden zijn ontwikkeld, met problemen in termen van impact op het gebied van omgeving, biologisch afbreekbaarheid en huidpenetratie.
Bovendien is huidmicrobioom niet verwaarloosbare variabele geworden in het huidige formuleontwerp. Dr. Neumann, oprichter van Mymicrobiome , herinnert eraan, "Preserveermiddelen, oppervlakteactieve stoffen, pH -fluctuaties, enz., Beïnvloeden de huidmicrobiota aanzienlijk. Daarom moeten formulatoren rekening houden met de risico's van ingrediëntensynergie en interferentie vanuit een systemisch perspectief bij het ontwerpen van dermocosmetische producten. "
In het bijzonder met betrekking tot pH-regeling beveelt het rapport aan om dermocosmetica binnen het bereik van 4,5-5,5 te handhaven om de huidbarrière en microbioomecologie te stabiliseren Ingrediëntselectie moet prioriteit geven aan milde, zwak zure stoffen met een laag irritatiepotentieel.
Bovendien vereist het gehele formuleringsproces complexe procedures, waaronder microbiële compatibiliteitsbeoordelingen, stabiliteitstests, evaluatie van afleveringssysteem en modellering van de werkzaamheidsconversie.
